В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.
Для активации новой учетной записи и ее подтверждения на Форуме - необходимо связаться с администратором по электронной почте p-i-n-o-k-i-o@mail.ru.
Все новые учетные записи не прошедшие подтверждения администратором воспринимаются как спам.
poty писал(а):В данной теме будет собираться опыт разработки и сборки накального блока питания кенотрона AZ12. Сборка предполагается на универсальных платах.
В данной теме обсуждаются только технические вопросы. Вопросы стоимости обсуждаются отдельно.
Давайте сделаем мне по Вашим мотивам. Хочу красоту, функциональность, компактность, надежность и качество!
----- ТЗ -----
Блок питания постоянного тока стабилизированный с плавным пуском.
Uвых=4В, Iвых=2,2А
Трансформатор 4-6,3-8,3В 4А (предполагаем просадку 2%)
Напряжение после первичного фильтра должно быть не ниже 7,2В, пульсации - не более 1В (пик-пик).
Третий вариант - использование радиаторов с "ушками" в углах.
Но вот как раз третий вариант по сборке у меня в первую очередь и возник в фантазии.
Быстрый экспресс поиск соответствующих радиаторов к результату не привел. Пришлось оформить заказ, со сроком исполнения от 4 дней. Стойки металлические нашел.
Дело в том, что эти платы будут подключены к двум несогласованным (несфазированным) обмоткам, находящимся каждая под напряжением 350В среднеквадратического (т.е., почти 500В амплитудного). Если они окажутся включенными в противофазе (а это реально может произойти), то в отдельные моменты платы между собой будут находиться под разностью потенциалов до 1000В.
Если мне попробовать двухлучевым осциллографом, при маленьком анодном напряжении ( пониженное сетевое через ЛАТР), сфазировать?
Для таких случаев в платах предусмотрены не отверстия для крепления, а щели, т.о., платы просто можно сместить друг относительно друга на 2мм (тогда общая длина на эти же 2мм увеличится!) и обеспечить безопасный зазор в дополнение к имеющейся изоляции внутри самих деталей.
Чтой то мои опыты утречком этого мне не позволили. Хотя пытался. Вечерком еще потренируюсь. Про зазор 2 мм между деталями двух плат помню.
seurf писал(а):Чтой то мои опыты утречком этого мне не позволили.
Нужно ослабить пару гаек с одной короткой стороны на одной плате и пару гаек с другой короткой стороны на другой плате, а потом просто сдвинуть их одна относительно другой на 2 мм.
seurf писал(а):Если мне попробовать двухлучевым осциллографом, при маленьком анодном напряжении ( пониженное сетевое через ЛАТР), сфазировать?
Нужно ослабить пару гаек с одной короткой стороны на одной плате и пару гаек с другой короткой стороны на другой плате, а потом просто сдвинуть их одна относительно другой на 2 мм.
Проблема в том, что раздвигая одну пару встречно стоящих конденсаторов, мы автоматически сдвигаем вторую. Подумал сдвинуть электролит в длинных щелях в плате, но он уже максимально сдвинут. Поэтому возвращаемся к первой идее: обернуть оба конденсатора фторопластом и пусть контактируют на здоровье.
Ну и по раздвижке плат от друг друга. Вот такой вариант, как на этих фото исключает контакт элементов между платами. Кроме проблемных конденсаторов. Но фторопласт нам в помощь!
Тут видно, что удалось раздвинуть конденсаторную пару
А вторая пара наоборот сдвинулась
Сдвигать конденсатор некуда, это сделано максимально при сборке платы.
Согласен, конденсаторы установлены в шахматном порядке, визуально кажется, что должно сработать, ан нет. Тогда либо изоляция, либо раздвижение плат ещё дальше, либо перепайка маленького конденсатора.
На всякий случай напоминаю. Выход "+" с платы выпрямителей находится со сторон надписи "К102 DC-OUT", если посмотреть на обратную сторону, то площадка с этой сторон будет квадратная.
Вход "+" на плату стабилизации находится со сторон надписи "C201", с оборотной стороны это будет круглая площадка для пайки.
Выход "+" с платы стабилизации находится со стороны надписи "R206", с оборотной сторон будет квадратная площадка для пайки.
Спасибо. Жду заказанные платы от Чип и Дейла .
Помнится упоминалось, что со стабилизаторами накала съём положительного анодного напряжения уже не принципиален, в смысле откуда. А я планировал с плюсовой стороны накала. Немного есть волнение. По результату. Но люди делают и довольны. И кенотрон переворачивают. И ОППВ применяют в корректорах?
Ничего себе, радиаторина! У меня парочка таких есть, но меня всегда оторопь берёт, когда их вижу. Не поймешь как крепить, да и вид - брутальней некуда!
Я из него 3-4 шт планирую сварганить. В зависимости от возможного места. Сверху не вмещается. А очень хочется, так как охлаждение лучше будет по тяге воздуха вверх. Если только вентилятор изъять из охлаждения трансов анодных. А снизу в подвале места больше, но хуже, для теплоотвода.
И еще цвет алюминия не нравится. Черные на 10-15 % больше КПД имеют, но не нашел. Увы. Сам технологией анодирования не владею. Пока. Хотя процесс не космический. http://www.svoimi-ru-kami.narod.ru/AnodAl/AnodAl.htm Не готов просто.
poty писал(а):Не поймешь как крепить
А чего их крепить: Алюминий не алмаз, сверлится на раз. Стихи мои, припев за Вами.
Кручу, верчу, обмануть хочу. Вертел, крутил блок питания, вырисовался такой план. Плата выпрямителей в подвал. Прямо над ней плата стабилизации. Снизу места и на оба блока, более чем достаточно. Но высота подвала 80 мм, а сверху 90. Радиаторы шириной 90 мм. И минусом, снизу конвекция тепла будет хуже, чем сверху. Блок без крышки. Сверху выше обреза корпуса блока питания на 7 см несущее стекло корректора.
Из недостатков верхнего расположения стабилизаторов- рядом ( 2-3 см) стоит Ш- образный трансформатор анодки.
Таковы реалии. Радиаторы подготовил по габаритам, на выходных добью боковые пазы для сборки и резьбу под TO-220. На следующей неделе бум запускать. В качестве нагрузки для испытания есть 10 Ом сопротивление. 100 Wt. Много, так как холодное сопротивление накала 1,2 Ом. Но для первого запуска сгодится. К радиатору креплю через изолирующие прокладки с термопастой? В расчетах её учёт видел.
Взял лопату и откопал в закромах 4 шт по 1 Ом С5-35В проволочные резисторы по 7,5 Вт.
35 на 14 мм диаметром. http://www.radiant.su/files/images/Kontakt/sp5-35v.pdf
Можно из них создать нагрузку для испытаний. Два последовательно= 2 Ом. Но для начала можно все четыре. Если ничего не греется, тогда уже испытать на 2 Ом.
seurf писал(а):Можно из них создать нагрузку для испытаний. Два последовательно= 2 Ом. Но для начала можно все четыре. Если ничего не греется, тогда уже испытать на 2 Ом.
Это уже серьёзная нагрузка! Я думаю, что не стоит экономить. Сразу подключайтесь на полный ток. Даже если радиатора будет недостаточно, минут 5 вся эта система выдержит, за это время можно будет определить, греется она или нет.
Единственно, те микросхемы, которые применены, электрически они отличные, но вот механически сделаны не очень точно. Особенно это важно для тех поверхностей, что будут прижаты к радиатору. Если есть возможность, немножко почистите их мелкой шкуркой, чтобы никаких наплывов не было.
Пардон, совсем пропал. Собрал пару ежиков. По размерам подогнал диодный выпрямитель в подвал ( расчистил там площадку), стабилизатор напряжения на верх. Его чуть чуть лучше восходящие потоки тёплого воздуха ( конвекция) охлаждать будут. Конденсаторы в стабе обернул в два слоя тефлоновой плёнкой и поверх медный цилиндр ( из ленты).
В нагрузку повесил на каждый канал по два сопротивления последовательно по 1 Ом. Итого 2 Ом. По источникам яко бы 7,5 ватт.
Сопротивления 0,1 Ом 5 Ватт впаял на выход трансформаторов.
Подключил к накальным трансформаторам. Повесил тестер на каждый выход.
Сначала подключил светодиодный цифровой вольтметр к разъёму R203 на плате, но потом сообразил, он идёт через сопротивление R206 и скорее годится для светодиода. Тогда впаял его на нагрузку. В принципе их я и планировал повесить на лицевую панель блока питания. Не смотрел пока осциллографом, будет видно их влияние или ушами слышно. Но это уже потом. Бубен пока не приобрёл. Каюсь.
При включении с нагрузкой видно как работает плавный запуск. Без него было бы "грустно". Как я мерял накал ранее и писал выше, там сопротивление в районе 1,2 Ом. Имеем 4V/1,2 Om=3,33A ток. А микросхема LM1085 по datasheet на 3А. Правда это был бы мгновенный бросок и по мере нагрева нити накала её сопротивление увеличилось бы до 4V/1,2 A=3,33Ом. В общем получился бы вопрос.
После всех подготовительных работ включил. Один канал плавно разогревшись стабильно встал на 3,95V, второй дойдя до 3,9 V почувствовал себя кисло и микросхема сработала на защиту себя любимой.
Напряжение падает до 1,1 V.
Отпаял нагрузку 2 Ом, все работает как надо. До 4 V плавно поднимается и никуда ничего не падает. Получается необходима селекция микросхем LM1085, а лучше запастись дополнительным током. Полез в Datasheet, 1085-3 A, 1084-5 A, 1083-7,5 A. Вот последняя мне мило улыбается. Остаётся вопрос её соответствия плате ( по типу корпуса ТО-220), наличие в нашем заштатном городке, начале работы магазинчиков после выходных и практическая применимость в звуке.
Плюс возникает возможность использования RGN2004, а у них ток 2 А по памяти.
Вот таков status quo на сей момент. Какие будут комментарии, советы, помидоры?
Я предлагаю путь замены микросхемы на такую же. Это редко, но бывает такое, что микросхема не выходит на номинальные режимы. "По ногам" все эти микросхемы должны совпадать, единственно, могут отличаться расчёты по минимальному падению напряжения, тут мне нужно посмотреть.
Причина, почему я хочу оставить текущую микросхему: использование стабилизаторов на режиме 60-80% обеспечивает наибольшую эффективность и качество.
Могу переслать стаб (LM) на замену.
Владислав, ничего высылать не надо. Я думаю, в нашей " деревне" эта невидаль найдётся завтра, рабочий день, понедельник- вторник. Это по любому быстрее нашей быстроногой лани - Почта России. По крайней мере, к Вам то у меня претензий по этому поводу точно нет. Не Вы ведь её производили? Оплатили так же, как это мог сделать и я сам.
Размечтался: а если мы вышли на рабочий режим и нить нагрелась? В общем впаял ещё одно сопротивление 1 Ом ( правда 2 Вт, выше нет в наличии, но там 1,5 Вт должно быть, не критично). Получилось суммарно 3 Ом. Чуть меньше расчетного сопротивления 3,3 Ом. Результат: Все равно срывается в короткое. Брак. Знакомый, работа в электронной военке при СССР и ремонт электроники по сей день, негативно отозвался по этой серии стабов при ТОКОВОЙ нагрузке. Много яко бы вылетало в процессе эксплуатации. Это его заключение из ремонтной статистики. Правда по производителям он меня не просветил, да и сам мог плавать в этом вопросе. Китайцы- они iPhone один в один клепают на заводе через дорогу от фирменного!
Я считаю это неправильным. Собирал я, значит, нужно обеспечивать гарантию.
Данные LM-ки применяются достаточно часто, я не слышал про них сильно отрицательных отзывов. Брак, конечно, есть у всех, но архитектура отработана достаточно давно, вряд ли там может быть что-то сильно неправильное.
Завтра возьму пару, тройку этих микрух, впаяю, отпишусь о результатах. Не думаю, что будут проблемы, просто у нас все Гонконг-Китай а'ля Texas. Только с этого бока может быть засада. Фирменные далече, дорого ( доставка) и долговато, по сравнению с "завтра".
Купил троицу Китайских микрух. Впаял. Собирать не стал. Ночь опустилась. Хочу при дневном свете это сделать. Лучше видно, аккуратнее получится. Завтра отпишу результат.
