Модернизированный OddWatt на оригинальных лампах

[seurf]

А какие временнЫе рамки этих явлений?

записал видео включения/ выключения. Для удобства контроля лучше смотреть на нижнюю линейную шкалу, с учетом разрядности: единицы, десятки, сотни вольт.

Спойлер

Показать

[seurf]

Добавил к стоящим 112 кОм ещё 150 кОм, получилось 262 кОм. Бросок напряжения до 582 В по мультиметру в режиме стоп кадра узрел. Может по факту и больше. При разогреве накала, анодное 150 В +\- 20 В. Нагружаем большим анодным напряжением, не до конца прогретые лампы, рискуя их вывести преждевременно из строя. Есть ли смысл ещё 150 кОм добавлять? Овчинка выделки не стоит. Демонтирую ёлку.

Спойлер

Показать

Отправлено спустя 30 минут 48 секунд:
Ну и собственно видео со снятыми шунтами. Визуально скачёк до 612 В увидел. Зато анодного нет до полного разогрева накалов-45 сек! LR8K4-G по datasheet max-480 V. https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... 8K4-G.html Конечно с падением сопротивления на R11 упадёт... измерить после R11 при запуске?

Спойлер

Показать

Отправлено спустя 2 часа 12 минут 35 секунд:
Из этих опытов в идеале получается запускать токовые хвосты ламп КТ88 ( смещение и плюс 15В) желательно секунд за 5 до подачи анодного питания? Тогда его ( анодного питания) скачек будет до величины анодного на холодную- 480 В!

[seurf]

После R11, то есть вход на стабилизатор LR8K-4,С57 бросок напряжения при включении.

Спойлер

Показать

Интересное начинается после 45 сек. Тот самый случай, когда информативнее, наверное смотреть на цифровом осциллографе? Но такого под рукой нет. Да и напряжения входные на таких приборах как правило 250В? Но визуально броска напряжения вообще не зафиксировал. Плавно поднимается! Так увидел.

[poty]

Просмотрел все видео. В последнем случае - никакого броска не увидел. Судя по запятой - чуть больше 60В.
Теперь по поводу последовательных резисторов. Думаю, если сделать последовательный резистор достаточно большим (скажем, 1МОм), то подъём потенциала ещё больше замедлится. Но я хотел сказать вот что: в чём опасность включения на непрогретые лампы? Потенциал анод-катод из-за отсутствия тока (холодный катод) оказывается большой (опять же, напряжение нестабилизировано и может значительно превышать рабочее), сетка бездействует (при автосмещении - нет тока, при фиксированном смещении - оно появляется значительно позже анодного), возникает форсированное выдёргивание электронов с катода. В данном случае то, что напряжение падает, говорит о том, что ток есть, значит опасный потенциал отсутствует.
Теоретически (не могу сказать, что мне это нравится - слишком сложно) можно отделить вход LR8 от питания мощного каскада диодом и сопротивление подключить одним концом к входу на твердотельное реле, другим - к входу LR8. Тогда до сработки реле питание будет подаваться только на LR8 и питать токовые хвосты, после сработки - диод будет включен в прямом направлении и питание на вход LR8 будет поступать через него.

[seurf]

По завершению проекта ( а он обязан завершиться) планирую написать все, что порадовало и правильно было сделано в этом конкретном случае, а так же то, что было не совсем удачным. Первым пунктом ошибок конечно идёт минимизированный по размерам корпус. Это моя ошибка, повёлся на распродажу и быстрый лёгкий вариант вычеркивания из задач темы корпуса. Остальное потом, а сейчас ПРАВИЛЬНЫЙ корпус:

Спойлер

Показать

[Евгений Михеев]

seurf, а большие ди проблемы принес минимизированный корпус?

[seurf]

а большие ди проблемы принес минимизированный корпус?

Весьма! Сейчас в процессе упихивания все в нутро подвала. Какие то моменты для себя уже решил, из не решённых: куда ставить первый конденсатор после кенотрона. В процессе испытания, в пустом корпусе он у меня стоял в этом месте типа бумаго-масел PIO TCC 4,0 uf 600 V. Ну Очень большой. Внутрь некуда. На втором корпусе в нержавейке я даже 4 отв. сделал ( заказал на лазерной резке) под его крепление на верхней палубе для крепления сверху и два провода в трюм. Рядом кенотрон, выходные лампы- нагрев! Но ставить его необходимо только контактами вверх. Уплотнение выводов под напряжением и под воздействием температуры могут дать течь вонючему маслу. То есть ставить его как на фото. Крышку сверху на контакты диэлектрическую от неожиданностей касания. Есть вариант использования первого испытуемого Clarity Cap ( плёнка без масла) утащить на короткую лицевую панель вперёд в подвале. Там под выходным трансом нет платы, место есть. Но тогда провода туда/обратно с большой амплитудой через весь звуковой комплекс? В общем экспериментирую. Высота корпуса тоже очень критична! Плата, плюс высота радиаторов, остаётся 2 мм до касания нижней донной крышки. А хотелось бы повыше от верхней поверхности ( по факту наооборот вниз, к дну) поставить плату, что бы под ней проводку таскать, без оглядок.

Отправлено спустя 22 минуты 19 секунд:
По высоте корпуса хотелось бы по больше для применения более высоких радиаторов для более эффективного теплоотведения. Внутри высота 66,5 мм минус декоративные держатели ламп из нержавейки с отверстиями. Совсем мало остаётся. Хотя эта высота корпуса внешне очень стильно смотрится. С её увеличением, мне кажется пропорция поедет в минус эстетически. До кучи разобрал силовые трансы, так как сильно не понравилось применение изготовителем разных по диаметру изоляционных втулок. В одной втулке очень сильно с напрягом провода проходили, а во второй, которая ещё меньше, их по ходу с салом втягивали, изоляция начала лопаться. В общем просверлил в крышках отверстия по больше, вставил свои изоляционные втулки, одел все провода до мест их вхождения в катушку транса, во фторопластовые трубки.

[seurf]

Вот на фото видны разные по диаметру втулки, в которых были протянуты одинаковые по количеству и диаметрам Провода.

[Евгений Михеев]

Да, теперь вижу! Спасибо за развернутый ответ. Делов том, что я планирую таки закончитьсвой пред балансный, ну и оконечики туда тоже балансные нужны будут, не иначе. Вот и думаю - удасться ли туда впиндюрить еще деталей) посмотрим, надеюсь на лучшее. Но это уже отдельная тема, плюс заодно посмотрим как вели себя детали с течением времени, моноблоки то у меня уж не первый год

[seurf]

При чистовом монтаже платы в корпус у меня возник ряд вопросов о способе и приёмах этого самого монтажа, в частности платы в корпус. Поясню. Плата устанавливается на самое дно корпуса в перевёрнутом виде ( а по факту с зазором в 7-8 мм к верхней палубе). Это было моё решение и по этому поводу я не раз раздумывал, а правильное ли оно? Сразу я не подумал о том, что плату можно было поставить в самый низ корпуса, на реальное дно, все SMD элементы поставить вниз головой на виду при вскрытии корпуса, а крупно дисперсные выводные элементы ( ТО-220 на радиаторах, конденсаторы, выводные резисторы итд) смонтировать сверху. Но их ножки по любому были бы на виду при вскрытии корпуса и доступны для измерений и контроля режимов. Это улучшило бы процесс теплоотдачи от горячих элементов сразу на верх через отверстия в корпусе. Но захотелось полного визуального контроля за состоянием всех элементов, на случай их теплового перегрева. Поэтому было принято такое, не совершенное решение размещения платы, в ущерб улучшенной тепло передаче. Поэтому верх и низ по факту и в процессе сборки поменяны местами. После сборки мы закрываем корпус пластиной днища, переворачиваем корпус в нормальное положение и дно корпуса возвращается в своё рабочее положение- он становится верхней крышкой корпуса.
Таким образом все элементы как бы висят вниз головой, подвешены к потолку. При этом плата соединяется большим количеством проводов с питанием, управлением, выходным трансформатором, коммутацией итд. Пайка этих самых коммутационных проводов должна осуществляться с обратной стороны платы. Сделать это после монтажа платы в корпус не возможно. Напомню, зазор с той стороны 7-8 мм. Все отверстия металлизированы ( верх и низ отверстия соединяются металлической втулкой) и имеют маленький облуженный ободок "сверху" платы со стороны деталей. Можно паять и с этой стороны, но большой облуженный пятак монтажных отверстий, при пайке сверху, будет не доступен для контроля качества самой пайки. При этом дорожки платы располагаются именно со стороны большого пятака под пайку. Если речь идёт об управлении, индикации, автоматике, то это не существенные мелочи. А если речь идёт о больших токах, то необходима качественная пайка со стороны самого большого пятака. В общем дилемма. Впаяться заблаговременно во все монтажные отверстия монтажными проводами с концами нужной длины, а после установки в корпус припаять эти концы по назначению не вопрос. Но тогда все провода будут иметь доп. соединение. А хотелось бы ( объять не объятное) не разрывно использовать все провода коммутации, питания. С силового трансформатора, например идёт два толстых пучка проводов и их длинные концы позволяют не разрывно впаяться в плату. То же с выходного трансформатора. Где то ( накалы) были заблаговременно применены турреты. Вопрос снимается. А вот анодное питание, земли- тут хотелось бы надёжности, то есть без дополнительных спаек. Механическое соединение даже не рассматривал, сразу отказался. Намаялся при вкл/выключении сетевого питания при испытаниях. То включается, то нет. Спаял временно- все отлично. Хотя использовал внешне надёжные лепестки ( мама/папа) типа как на сетевых inlet.
Большим вопросом для себя имел дилемму: покупать принтер 3D и осваивать его с нуля или идти по объявлениям. Со временем осознал: дома негде, запахи не к чему, осваивать буду годы! Значит заказывать. Начал прикидывать как закрепить сендвич из двух плат к основной плате после установки оной в корпус. С заранее установленным ТМ плата никогда не войдёт. Держалка ТМ состоит из трёх частей. Первый параллелепипед крепится снизу платы винтом на резьбу. После установки ТМ в разъём на плате, ставим сапожок на шпенек и крепим во второе отверстие винтом. Сверху крышка с креплением на резьбу с одной стороны. Пришлось по работать бор машинкой, сколько сотые не ловил, все равно ошибся. Хотелось задавить сендвич к плате П- образным крепежом, но на плате автоматики прямо по краям идут разъемы. После монтажа уже увидел, что верхнюю крышку можно заменить треугольником и с отступлением от края 20 мм к центру есть отверстия в плате и это можно сделать. До заказать верхние крышки треугольники взамен моих и получится. После монтажа перевернул плату и тщательно по тряс, сендвич ТМ будет висеть вверх тормашками. Испытание прошли удачно.
Так же сомнения были относительно расположения конденсатора С2- 4,7 мкФ, который образует с дросселем питания П фильтр и стоит сразу за кенотроном. Отказался ставить его около лицевой панели ( только там есть место для него), тягать провода по корпусу туда/ обратно и решил поставить его рядом с кенотроном но сверху, на палубе. Заказал и для него монтажную площадку.

Отправлено спустя 9 минут 30 секунд:
Картинки

[seurf]

Пока не закреплён, сверлить надо. Можно за архивировать и добавить чертежи для заказа, не уверен, что это потребуется кому то? Интереснее тех задание для 3D принтера, но это не моя работа, не я делал.

[poty]

Красиво получается!

[seurf]

Прошли годы!!! Созрел, воткнул плату в корпус. При этом были миллион сомнений и страхов. Все это время мучал и измывался над другим проектом, переделал огромную кучу разных вариантов, в основном с плачевным результатом. Вырулил, работает, но планов на переделку остаётся много. К нашей теме. Ещё при испытании платы по анодке получил повышенное напряжение на выходе U3- 316-318 V. Испытывал без ламп 5751 ( без нагрузки), хотя у нас стабилизатор. Подумалось а «вдруг» с лампами будет по пристойнее? Хотя знал, что не изменится. В общем с лампами получил 319-320 V на анодах 5751. Пробовал заменить регулятор, это ничего не даёт. R23 в шунте регулятора, согласно новой схемы 562 Ом. Соответствует. Мелькнула мысль воткнуть 520 Ом ( где его теперь искать) или сверху этажеркой повесить на R23 7,6 кОм. Чтобы попытаться опуститься до расчетных 295 В. Можно конечно на проводах повесить параллельно R 23 подстроечник на 10 -15 кОм через скажем 5-6 кОм последовательно и подобрать шунт опытным путём. Эт если уменьшать сопротивление шпунта. Не знаю, пошёл для начала копать datasheet.
Остальные напряжения с разогретыми лампами:
Мощность из сети 220 В- 160 wt, практически как на первой плате.
Анодное блока питания от 480 V и по мере прогрева плавно ( через 30 мин) опустилось до 470-468V.
Тест 15 V- 16,15 V
Тест 65 V-70V
R11- 373 V
Земля сигнала 7,1 V
Накалы:
Кенотрон 4,95 V
U3-6,15 V
U4-6,12V
U1;2- 6,298V
Ток катода U3-86 mA/mV
Ток катода U4-83 mA/mV
Сигнал со входа доходит до выходных трансформаторов. Правда тыкал пальцем по входному проводу ( без генератора) и смотрел на входе конденсаторов С11;С12 и на выходе звукового трансформатора осциллографом.
По итогу, если бы не завышенное напряжение на регуляторе напряжения U3 LR8k4, все в норме и работает штатно.
Правда запускал с бубном: сначала без кенотрона разогрел накалы при 220 сетевого, ЛАТРом мгновенно сбросил сетевое до 0, вставил кенотрон и опять выкрутил ЛАТР до 220. Завтра поставлю терморегулятор, что бы без бубна.

[poty]

Сегодня нет сил для ответа. Завтра перечитаю повнимательнее , что там не так.

[Евгений Михеев]

seurf, мне кажется проблема в задающих напряжение резисторах для lr8. У меня он тоже в проектах «троить» любит. В вашем случае как я считаю надо потюнить 55к в хвосте стабилизатора. Поставить им в параллель что то еще. Допустим 1 мегаом. Просто на крокодилах. Если мало - еще чуть увеличить.

Отправлено спустя 9 секунд:
Ой, уменьшить

[poty]

Земля сигнала 7,1 V
...
Тест 15 V- 16,15 V

несколько повышено, должно быть 6,9+9,1 = 16В, но в рамках погрешности - норма.

Тест 65 V-70V

должно быть 16+51=67В, но в целом тоже не вижу серьёзных проблем.
Осталось неохваченным 294В. Нужно померить там и на R23 (на выводах).

Мелькнула мысль воткнуть 520 Ом

и далее

надо потюнить 55к в хвосте стабилизатора

- не поможет. Дело в том, что в хвосте у нас в последней схеме стоят только стабилитроны. Там нет резисторов, которые должны откликаться на увеличение тока. Как вариант предлагаю поставить вместо одного из D54-D56 стабилитрон меньшего напряжения (хотя бы тот же BZV55-C51, такой же, как стоит в позиции D53). D54-D56 - на 75В, нам нужно "скинуть" 25В, т.е., как раз подойдёт на 51В.
Серия BZV-C стабилитронов имеет точность 5%, т.е., для стабилитрона на 51В допустимо 52В, для стабилитронов 75В допустимо 78,8В. Если пройтись по цепочке, то у нас напряжение на выходе должно быть 1,2+(3*75)+51+9,1+6,9 = 293,2В. С учётом точности оно может возрасти до 1,2+(3*78,8)+52+9,6+6,9=306,1В. У нас - больше, это меня немного смущает.

[seurf]

Если пройтись по цепочке, то у нас напряжение на выходе должно быть 1,2+(3*75)+51+9,1+6,9 = 293,2В. С учётом точности оно может возрасти до 1,2+(3*78,8)+52+9,6+6,9=306,1В. У нас - больше, это меня немного смущает.

Понял идею. Сначала надо было сделать лабораторную работу для проверки конкретного напряжения конкретных стабилитронов и только потом их впаивать. Заказывал в ЧИПе и не Китай, долго ехали. Что бы не плодить вопросы, решил нарисовать картинку напряжений. Разница между выходом 2 Out и регулировкой 3 Adj получается норм-1,1V. На входе 1 in- имеем 367 V. Стабилизатор исправен. Буду копать стабилитроны.

[seurf]

Не нашёл у себя, купил 3 стабилитрона на 51 В. Заменил, получил на холодную маловато- 275 В питания на драйверный каскад с U3, но через 45 мин прогрева вышло на 291,5 В вместо расчетных 295 В. Думаю это хорошо! Можно конечно по втыкать другие экземпляры стабилитронов, но правильнее от лабораторного БП их предварительно отсортировать, но у меня на 80-90 В такого нет. На этом и успокоился!
Остальные показатели при сетевом 220 В ( с ЛАТРа):
Анодное 475 В, сильно зависит от входного сетевого, гуляет 460-485 В. В основном около 470. Нормально!
Тест 65-70,3 В
Корпус 7,1 В
Накал кенотрона 4, 965 В (5 В должно быть, угадал с сопротивлениями в накале)
Накал драйверных ламп (6Н23П-ЕВ временно стоят вместо 5751) 6,297 В- так как стабилизатор. Отлично!
Накал U3 KT88 -5,98 В и U4 KT88-6,034В, то есть не угадал с подбором резисторов. Буду уменьшать.
Ток катода U3-87,3 мВ/мА. U4- 85 мВ/мА нормально.
Между сопротивлением R3 и точкой «Тест 65 В» при снижении сетевого напряжения на 10% до 200 В сетевого получил 2,27 В. Что входит в предел 1,5-2,5 В.
Из очередных засад- не смог воткнуть термомонитор. Когда примерялся, до начала монтажа, плата лежала на самом днище ( верхняя палуба при эксплуатации) и ТМ нормально становился. А после монтажа анодной разводки по днищу и установки платы на стойки -7 мм, она поднялась.... в общем очередной ребус, но я его решу, знаю что делать, но мучительно не хочется демонтировать плату. Без ТМ никак.
Подключил генератор, получил максимальный входной сигнал, до начала ограничения синусоиды на выходе, аж 3,8-4 В!
Не ожидал. По низам синус до 10 Гц ровный и по амплитуде без уменьшения. По прямоугольнику картинка не такая волшебная, увы. Скорострельность не конёк усилителя.
Поправлю накалы КТ88, проверю ещё раз по кругу.

[seurf]

Фотки. Параметры частоты и амплитуды в принципе

Спойлер

Показать

Синус

Синус

Синус

Синус

видны на самих фото.

[seurf]

Теперь не волшебный прямоугольник на разных частотах

Спойлер

Показать