Модернизированный OddWatt на оригинальных лампах

[seurf]

а большие ди проблемы принес минимизированный корпус?

Весьма! Сейчас в процессе упихивания все в нутро подвала. Какие то моменты для себя уже решил, из не решённых: куда ставить первый конденсатор после кенотрона. В процессе испытания, в пустом корпусе он у меня стоял в этом месте типа бумаго-масел PIO TCC 4,0 uf 600 V. Ну Очень большой. Внутрь некуда. На втором корпусе в нержавейке я даже 4 отв. сделал ( заказал на лазерной резке) под его крепление на верхней палубе для крепления сверху и два провода в трюм. Рядом кенотрон, выходные лампы- нагрев! Но ставить его необходимо только контактами вверх. Уплотнение выводов под напряжением и под воздействием температуры могут дать течь вонючему маслу. То есть ставить его как на фото. Крышку сверху на контакты диэлектрическую от неожиданностей касания. Есть вариант использования первого испытуемого Clarity Cap ( плёнка без масла) утащить на короткую лицевую панель вперёд в подвале. Там под выходным трансом нет платы, место есть. Но тогда провода туда/обратно с большой амплитудой через весь звуковой комплекс? В общем экспериментирую. Высота корпуса тоже очень критична! Плата, плюс высота радиаторов, остаётся 2 мм до касания нижней донной крышки. А хотелось бы повыше от верхней поверхности ( по факту наооборот вниз, к дну) поставить плату, что бы под ней проводку таскать, без оглядок.

Отправлено спустя 22 минуты 19 секунд:
По высоте корпуса хотелось бы по больше для применения более высоких радиаторов для более эффективного теплоотведения. Внутри высота 66,5 мм минус декоративные держатели ламп из нержавейки с отверстиями. Совсем мало остаётся. Хотя эта высота корпуса внешне очень стильно смотрится. С её увеличением, мне кажется пропорция поедет в минус эстетически. До кучи разобрал силовые трансы, так как сильно не понравилось применение изготовителем разных по диаметру изоляционных втулок. В одной втулке очень сильно с напрягом провода проходили, а во второй, которая ещё меньше, их по ходу с салом втягивали, изоляция начала лопаться. В общем просверлил в крышках отверстия по больше, вставил свои изоляционные втулки, одел все провода до мест их вхождения в катушку транса, во фторопластовые трубки.

[seurf]

Вот на фото видны разные по диаметру втулки, в которых были протянуты одинаковые по количеству и диаметрам Провода.

[Евгений Михеев]

Да, теперь вижу! Спасибо за развернутый ответ. Делов том, что я планирую таки закончитьсвой пред балансный, ну и оконечики туда тоже балансные нужны будут, не иначе. Вот и думаю - удасться ли туда впиндюрить еще деталей) посмотрим, надеюсь на лучшее. Но это уже отдельная тема, плюс заодно посмотрим как вели себя детали с течением времени, моноблоки то у меня уж не первый год

[seurf]

При чистовом монтаже платы в корпус у меня возник ряд вопросов о способе и приёмах этого самого монтажа, в частности платы в корпус. Поясню. Плата устанавливается на самое дно корпуса в перевёрнутом виде ( а по факту с зазором в 7-8 мм к верхней палубе). Это было моё решение и по этому поводу я не раз раздумывал, а правильное ли оно? Сразу я не подумал о том, что плату можно было поставить в самый низ корпуса, на реальное дно, все SMD элементы поставить вниз головой на виду при вскрытии корпуса, а крупно дисперсные выводные элементы ( ТО-220 на радиаторах, конденсаторы, выводные резисторы итд) смонтировать сверху. Но их ножки по любому были бы на виду при вскрытии корпуса и доступны для измерений и контроля режимов. Это улучшило бы процесс теплоотдачи от горячих элементов сразу на верх через отверстия в корпусе. Но захотелось полного визуального контроля за состоянием всех элементов, на случай их теплового перегрева. Поэтому было принято такое, не совершенное решение размещения платы, в ущерб улучшенной тепло передаче. Поэтому верх и низ по факту и в процессе сборки поменяны местами. После сборки мы закрываем корпус пластиной днища, переворачиваем корпус в нормальное положение и дно корпуса возвращается в своё рабочее положение- он становится верхней крышкой корпуса.
Таким образом все элементы как бы висят вниз головой, подвешены к потолку. При этом плата соединяется большим количеством проводов с питанием, управлением, выходным трансформатором, коммутацией итд. Пайка этих самых коммутационных проводов должна осуществляться с обратной стороны платы. Сделать это после монтажа платы в корпус не возможно. Напомню, зазор с той стороны 7-8 мм. Все отверстия металлизированы ( верх и низ отверстия соединяются металлической втулкой) и имеют маленький облуженный ободок "сверху" платы со стороны деталей. Можно паять и с этой стороны, но большой облуженный пятак монтажных отверстий, при пайке сверху, будет не доступен для контроля качества самой пайки. При этом дорожки платы располагаются именно со стороны большого пятака под пайку. Если речь идёт об управлении, индикации, автоматике, то это не существенные мелочи. А если речь идёт о больших токах, то необходима качественная пайка со стороны самого большого пятака. В общем дилемма. Впаяться заблаговременно во все монтажные отверстия монтажными проводами с концами нужной длины, а после установки в корпус припаять эти концы по назначению не вопрос. Но тогда все провода будут иметь доп. соединение. А хотелось бы ( объять не объятное) не разрывно использовать все провода коммутации, питания. С силового трансформатора, например идёт два толстых пучка проводов и их длинные концы позволяют не разрывно впаяться в плату. То же с выходного трансформатора. Где то ( накалы) были заблаговременно применены турреты. Вопрос снимается. А вот анодное питание, земли- тут хотелось бы надёжности, то есть без дополнительных спаек. Механическое соединение даже не рассматривал, сразу отказался. Намаялся при вкл/выключении сетевого питания при испытаниях. То включается, то нет. Спаял временно- все отлично. Хотя использовал внешне надёжные лепестки ( мама/папа) типа как на сетевых inlet.
Большим вопросом для себя имел дилемму: покупать принтер 3D и осваивать его с нуля или идти по объявлениям. Со временем осознал: дома негде, запахи не к чему, осваивать буду годы! Значит заказывать. Начал прикидывать как закрепить сендвич из двух плат к основной плате после установки оной в корпус. С заранее установленным ТМ плата никогда не войдёт. Держалка ТМ состоит из трёх частей. Первый параллелепипед крепится снизу платы винтом на резьбу. После установки ТМ в разъём на плате, ставим сапожок на шпенек и крепим во второе отверстие винтом. Сверху крышка с креплением на резьбу с одной стороны. Пришлось по работать бор машинкой, сколько сотые не ловил, все равно ошибся. Хотелось задавить сендвич к плате П- образным крепежом, но на плате автоматики прямо по краям идут разъемы. После монтажа уже увидел, что верхнюю крышку можно заменить треугольником и с отступлением от края 20 мм к центру есть отверстия в плате и это можно сделать. До заказать верхние крышки треугольники взамен моих и получится. После монтажа перевернул плату и тщательно по тряс, сендвич ТМ будет висеть вверх тормашками. Испытание прошли удачно.
Так же сомнения были относительно расположения конденсатора С2- 4,7 мкФ, который образует с дросселем питания П фильтр и стоит сразу за кенотроном. Отказался ставить его около лицевой панели ( только там есть место для него), тягать провода по корпусу туда/ обратно и решил поставить его рядом с кенотроном но сверху, на палубе. Заказал и для него монтажную площадку.

Отправлено спустя 9 минут 30 секунд:
Картинки

[seurf]

Пока не закреплён, сверлить надо. Можно за архивировать и добавить чертежи для заказа, не уверен, что это потребуется кому то? Интереснее тех задание для 3D принтера, но это не моя работа, не я делал.

[poty]

Красиво получается!