ТермоМонитор, контроллер питания лампового усилителя

#181

Александр, касаемо п. 6 (что реле включения анодного напряжения отключается после реле 220В) - этот момент был принят 29.04.2019 для устранения опасности обратного тока от мощного дросселя. Я предполагал установку анодного реле в разрыв центрального провода (т.е., в коммутацию переменного напряжения). У Вас получилось установить его после кенотрона, насколько я помню. Для устранения импульса высокого напряжения от дросселя нужно поставить высоковольтный диод анодом на землю и катодом к входу в дроссель, тогда можно менять последовательность срабатываний реле.

#182

poty писал(а): ↑
08 июл 2021, 01:15
Я предполагал установку анодного реле в разрыв центрального провода (т.е., в коммутацию переменного напряжения)

осознал разницу. А я сделал разрыв твердотельным реле плюсового анодного провода! Что меня смущает, в случае разрыва центрального провода ( BGT) твердотельным реле, сопротивление которого 2,5 Ом, мы ... В общем это нормально для земляного провода? Я считал, что ставить сопротивления, дросселя, в плюсовой провод анодного напряжения, это обще принятая практика, направленная на снижение напряжения, уменьшение пульсаций. А минусовой провод обязан быть минимального сопротивления и максимального сечения, желательно не разрывный провод! Опять же знаком с практикой трёх ступенчатого включения питания тумблером на три положения. Второе положение центральный провод идёт через сопротивление, пониженная анодная, третий щелчок- сопротивление замыкается накоротко и анодное восстанавливается полностью. Тут только сопротивление контактов выключателя в цепи земляного провода. Спрашиваю, перестраховщик я ещё тот!

#183

seurf, Александр, сначала по поводу минусового провода. Здесь есть определённая путаница с минусовым проводом, вызванная тем, что, в основном, минус питания представляет собой сразу несколько "земель": защитную, сигнальную, экранирующую... По "фен-шую" должно выполняться два условия отличного блока питания:
1. Он должен быть двухполюсником.
2. Выходной импеданс блока питания (на AC) должен быть минимальным.
Понятно, что основные параметры (напряжение и ток) должны соответствовать параметрам питаемого устройства, но это, так сказать, функциональные требования. а не качественные.
Их п. 1 следует, что конструкция блока питания внутри, если соблюдается п. 2, нас не должна интересовать совсем. Минус блока питания становится "землёй" в точке его подключения к устройству, всё, что идёт до этого - никого не интересует. Фактически, минус БП точно так же отделён дросселем и конденсаторами, как и плюс (дроссель соединен последовательно, конденсаторы - параллельно выходным клеммам).
Как ещё один аргумент - сопротивление реле включается последовательно с сопротивлением обмотки. Понятно, что сторона включения этого дополнительного сопротивления никакой роли не играет.
Хочу отметить, что я не против включения реле в плюсовую цепь, но нужно обеспечить цепь разряда дросселя с помощью диода, как я указывал ранее. Этот диод всегда будет включен в обратной полярности (т.е., вообще не проводить никакого тока), но при появлении обратной индукции дросселя - сбрасывать его ток в нагрузку. Включение реле в плюсовую цепь имеет ещё одно преимущество: формально замыкается цепь безопасности: если высокое напряжение попадёт на корпус до включения реле в минусовой цепи - предохранитель не сработает. Так как корпус у нас заземлён через розетку, опасности в этом нет, но формально требования безопасности соблюдаться не будут в период между включением накала и высокого напряжения.

#184

Понял! Осталось определиться с маркой диода. Как я понимаю, должно быть рабочее напряжение под 1000 В ( у нас 500-600 В) и ток ( у нас рабочий 220 мА) значит не менее 1 А, лучше 5 А примерно?
Идея с разрывом минусового провода тоже имеет свои плюшки: под брюхом силового транса в подвале на ТМ происходит коммутация питания и не надо таскать провод через весь подвал туда- обратно! Только в одну сторону.

#185

Да, к диоду требования примерно такие. Если уж совсем заморачиваться, то нужно, чтобы диод имел малое время включения.

#186

Вчера полёт мысли нарисовал ещё третий вариант включения. Ставим в первичку силового трансформатора сопротивление ватт на 50, для просаживания сетевого напряжения вольт до 140. Получаем отсутствие удара тока по холодной нити накала и как следствие увеличение срока службы эксплуатации ламп! Твердотельным реле например через 3 минуты замыкаем сопротивление в первичке накоротко и получаем полное сетевое. Замыкаем сопротивление доп. Реле РЕН 33- военпром, с запараллеливанными контактами, для повышения токовых возможностей. Питание на замыкание реле РЕН 33 берём суммируя две постоянки с накалов, сразу после диодов. Делал лабораторку с этими РЕЛЕ, срабатывание начинается с 9 В, после 12 В уверенно. Как мои фантазии?

#187

Мне кажется это будет чересчур. У нас и так много демпферов на пути к включению накалов: первичные потери в трансформаторе, последовательные сопротивления в выпрямительных секциях (R1+R2+RA1+RA2 и R3).
Вопрос ещё чем управлять дополнительным реле? Свободных выводов процессора уже нет, также нужно использовать оптрон, так как управлять реле непосредственно возможности нет - уровни земель разные.

#188

По поводу выбора диода. В ЧИПе нашел HER508 5 A 1000V 75нс https://www.chipdip.ru/product/her508?f ... st_product
Можно по круче MUR8100EG 1000V 8A 100нс https://www.chipdip.ru/product/mur8100e ... st_product
А можно...RHRG30120 1200V 30A 85НС https://www.chipdip.ru/product/rhrg3012 ... st_product
На чем остановиться? Я за гигантоманию в вопросе безопасности- за самый нижний!

#189

Александр, любой подойдёт. Тут, как говорится, нет никаких особенностей!

Я бы взял самый простой. Токи через него проходить не будут. Напряжение больше рабочего для нас подниматься не будет, импульс с дросселя, если его замкнуть на нагрузку, будет небольшим. Так что...
Прошивку пишу. Прошу прощения - тут много времени поездки занимают у меня, делаю в свободное время.

#190

poty писал(а): ↑
16 июл 2021, 14:02
Прошивку пишу. Прошу прощения

Был бы я сам реактивной ракетой. Сейчас заказал, жду детали с 3D принтера. Сами платы собраны. Второй корпус победил. Одно отверстие в нержавейке пол года просверлить не мог. Скупил все мысленные виды сверел, какие были в регионе. Чуть ли не по алмазам можно сверлить. Одно заколдованное место ни в какую. Пока не осенило. Сдвинулся чуть в сторону и как по маслу... Хочу сразу платы ставить в корпус. Для этого все дела, которые уже опробованы и испытаны ( анодное, земля, крепление держалок ТМ и конденсатора С2) должны быть выполнены.
По процедуре отладки дошел до пункта 2.2 и споткнулся на фразе "Подключить питание п. 2.1"? То есть без анодного питания никак токи выходного каскада не отрегулировать? С памятью нынче проблемы, но в первой пробной плате я брал 30В от стороннего источника питания и настраивал токи используя только его. Хотя RV1 и RV2 и питаются от U3, а сам стабилизатор от анодного. И выставляем мы не 8,8В, а 2,2 В.
И не догоняю, конденсатор на вход кенотрона анодного, гасящий возбуды в драйверном каскаде вешаем? У нас на плате появились шунты накалов 100 Ом, висящие ранее в воздухе и конденсаторы ( С58;59) по 10 пФ. Но я еще навесом ставил на входе анодного в кенотрон конденсатор на 2500В 0,15 мкФ.
Пожалуй этот пост здесь не уместен, надо было его в усилитель viewtopic.php?t=462 Его вставить.

#191

Отрегулировать токи выходного каскада можно без включения высокого, но нужно сформировать смещения. Если есть возможность, лучше это делать до впаивания R36, потому что иначе источники тока друг на друга будут влиять. Впрочем, если измерять ток по резисторам истока, то можно и с впаяным R36.
30В, я так понял, есть? Тогда подаём его на сток Q7 (Q8), одновременно через резистор 10-15кОм - на C7. Высокое напряжение и нужно было включать лишь для того, чтобы сформировать 15В на C7. В прошлый раз Вы включали через лампы накаливания, насколько я помню.

#192

Спойлер

Показать

poty писал(а): ↑
07 окт 2019, 19:27
Теперь по поводу сборки.
Надо определиться, что будет использоваться для включения - кнопка или переключатель. Если кнопка, то запаиваем R2, если переключатель - замыкаем JP1.
R17 и JP5 не запаиваем совсем.
Остальное должно запаиваться.

тут у меня очередной облом в голове и на деле получился. Поставил ТМ в корпус, индикация, переключатель на лицевой панели, задержка включения анодного питания на 45 сек- работают, а реле Mute нет. Сигнал доходит до входа в проходные конденсаторы С11;12, а на выходе сигнала нет. Плата в корпусе, замеряю диод D51, защищающий обмотку реле, на нем 5 В. Сначала замкнул jp1, не помогло, далее jp 2;3;4, тоже мимо. Смотрю свою испорченную плату ( правая в спойлере), там все эти джамперы разомкнуты. R2; R17 и jp5 не стоят. Чешурепу! Куда копать.

Осенило. Куча плат автоматики, вижу глазами ту, которую я угробил, вторая, которую не смог запустить и отложил на потом ( левая в спойлере), так как две рабочих плат у меня есть: та, которая стоит в корпусе 16-тая по номеру термодатчика и ещё один сендвич на второй корпус-15 подписана по номеру термодатчик на плате. В общем может попробовать ее перепрошить первоначальной рабочей прогой? Слетело или всплеск ВЧ сигнала? Она не экранирована, пока вне платы была. Понимаю, что маловероятно, но пока не понимаю причины.

#193

Александр, смотрел-смотрел, читал-читал... Ничего не понял.
JP1 - это приспособление алгоритма к типу включателя. Не помню, но, по-моему, Ян её не запрограммировал.
JP2-JP5 - это сигнал плате: проверяем ли мы какое-то напряжение или нет? Ян её точно не запрограммировал.
Т.е., ни одна из этих перемычек сейчас не действует, а уж тем более не имеет никакого отношения к реле MUTE.
Если на реле MUTE (диод D51) 5В, то это значит, что транзистор Q1 в термомониторе открыт. И здесь нужно посмотреть, если на его затворе есть напряжение, то виноват процессор, а если нет, то, очевидно, его могло просто пробить. Я не беру возможную проблему на основной плате, например, замыкание дорожки/пина MUTE с землёй. Это можно проверить вытащив термомонитор и прозвонив эти две шины (MUTE - pin13 и любой пин из 1, 5, 7, 9, 11, 14).

#194

poty писал(а): ↑
05 июл 2022, 23:06
транзистор Q1 в термомониторе открыт. И здесь нужно посмотреть, если на его затворе есть напряжение

что то около 1,4 В. 2 нога транзистора source- исток сидит на земле, факт. 1- затвор, Gate через 22 кОм на земле и через 660 Ом на 28 ноге процессора, тоже факт. Вот то, что 3 нога ( сток= Drain) идёт на плату через 13 пин J7 не отыскал, гулял по кругу вокруг процессора, а там нет такого. Но с подсказкой нашёл!

poty писал(а): ↑
05 июл 2022, 23:06
JP2-JP5 - это сигнал плате: проверяем ли мы какое-то напряжение или нет?

запамятовал.

poty писал(а): ↑
05 июл 2022, 23:06
Это можно проверить вытащив термомонитор и прозвонив эти две шины (MUTE - pin13 и любой пин из 1, 5, 7, 9, 11, 14).

проверил, КЗ нет, 5 с копейками мОм.
Остались варианты перепрошить процессор или тупо заменить Q1- MMBF170. Хотя в режиме прозвонки диодов, КЗ не узрел.
Заменил транзистор Q1 и о чудо- все заработало. На диоде при реле напряжение упало, контакты сигнал перестали сажать на землю, на выходе появился сигнал.
Запутался в трёх соснах, принял по схеме, что на 3 контакте ( Drain, Сток) Q1 приходит с 3 контакта разъема J7 5 В!!! Со слепу. А они не контактируют, но глядя на схему я так узрел. Вот и копал эти 5 В, а их там отродясь не было.

Спойлер

Показать

: Разъём J5 вплотную к радиатору. Если случится выводить на СГШ-5, надо демонтировать разъём и просто впаиваться в плату проводами.